lundi 11 février 2013

Jour 26 -> Mamalaphuram

Avant-dernier jour de notre mois en Inde.
Nous avons fait la route de Pondichéry jusqu'à Mamalaphuram (plus très sûr de l'orthographe) et nous avons eu notre première galère du voyage.
Notre carte bleue ne nous permet plus de retirer...

Et soudain, c'est le drame.

Nous ne sommes pas de grands voyageurs. En tout cas pas encore. Et ils nous manquent certains réflexes pourtant évidents après coup.
Comme par exemple de ne pas dépendre d'un seul moyen de payement.
Ou de conserver une somme d'argent que l'on n'utilisera que en cas de galère.

Tout cela, nous ne l'avons pas fait et l'on s'est donc retrouver bien embêter quand la bise fût venue.
Heureusement, Dieu, dans son infinie sagesse, à inventé Internet, les appels gratuits avec Tango et Western Union.

Alors vu que en tout et pour tout cela ne nous à pris que quelques heures de galère, à se demander comment nous allions faire si nos solutions s'éventaient. Vu que nous n'avons dû annuler qu'une visite dans un temple que nous pourrons faire demain et que les filles ont pu passer toutes la journée à la piscine, nous allons considérer que loin d'être une véritable galère ce fût un paternel rappel à l'ordre de nos anges gardiens. Leur façon de nous dire : « Oh, la p'tite famille ! On à été sympa avec vous et on ne vous à pas gâcher votre voyage, mais la prochaine fois, faites gaffe... »

Message reçu.

Aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 10 février. Je suis né un 21. Comme je le disais à ma femme avant le départ, j'étais un peu dégoûté de ne pas fêter mon anniversaire en Inde. Avec ses fulgurances de bon sens toujours inattendues, elle m'a rétorquer qu'il suffisait de le fêter avant.
Moralité, ce soir, c'est mon anniversaire indien !

J'ai eu droit à de merveilleux dessins et à des câlins d'une qualité qu'on ne trouve même plus de nos jours en Europe. Faits mains, avec des petits bisous sucrés et de gros soupirs de contentement. Et la petite touche inimitable de l'Inde, ce discret mais lancinant parfum de lotion anti-moustiques...

Nous sommes en plein dans les bagages. Il faut faire de la place pour tous les petits trucs que nous avons achetés. Comme nous allons devoir remettre nos affaires d'hiver pour remplacer les petits morceaux de tissus avec lesquels nous avons désormais coutume de nous habiller, le problème de la place dans les bagages devrait se résoudre facilement.
Et puis nous allons abandonner ici certains des vêtements qui sont en mauvaises état, principalement des chaussures.

L'hôtel est situé dans la ville. Et cette ville est certainement la plus touristique qu'il nous ai été donner de visiter.

On croise pleeeeeeeein de blancs. Et quelques rares jaunes aussi. Cela va des vieilles allemandes variqueuses prudemment camouflées du soleil par de grands chapeaux et de la crème solaire indice +100 aux jeunes japonaises qui avancent la bouche recouverte d'un masque chirurgicale. On croise bien évidemment les inévitables grands échelas qui traînent leurs espadrilles fatigués et les jeunettes blondes en petits shorts et sans soutien-gorge, ce qui choque pas mal au milieu du décor.

La ville semble coloniser par ses touristes et 9 échoppes sur 10 vendent de l'artisanat, les autres faisant commerce d'alcool, de papiers hygiéniques, d'Internet et de nourritures.
Et pourtant, malgré ça, certains petits magasins vendent de véritables merveilles.
Quand on parle d'artisanat ici, il ne s'agit pas de choses faites par des enfants chinois ou coréen comme chez nous.
Non, ici c'est du local, fait par des enfants hindous.
Et souvent, on trouve des pièces superbes. Les prix étant le plus souvent ridicules pour notre pouvoir d'achat.
Les statues sont faites dans les arrières-cours des boutiques qui donnent sur la route par les artisans qui habitent les étages supérieurs. Et tout cela semble fonctionner.

Et malgré les touristes qui avancent avec assurance au milieu de la route, leur appareil-photos en bandoulière et dont nous faisons partie, malgré ces occidentaux qui refusent de s'habiller convenablement au regard de la culture indienne, arguant de leur liberté chèrement acquises mais oubliant le plus élémentaire respect pour le pays qui les accueillent, malgré tout cela donc, les indiens continuent à nous sourire, conservant une tranquillité face à tous les événements de la vie dont nous sommes nous-même totalement incapables.

C'est peut-être cela qui m'aura tellement fasciné. Cette façon de vivre comme il y a un siècle ou bien un millénaire, comme si cela finalement n'avait pas vraiment d'importance. Cette façon de sourire avec assurance.
J'en ai vu un, un jour, marchant sur la route encombrée, en plein milieu des voitures.
Il devait avoir la trentaine et il avait un sourire plein d'une indicible joie.
Et ma vie en aurait dépendue, j'aurais été, et je suis toujours, incapable de vous dire si ce sourire était celui du simple d'esprit ou du sage.

Il me reste toute ma vie pour trouver la réponse.

C'est tout cela l'Inde que nous avons visitée. Et tellement plus encore, qui ne se laissera jamais enfermer dans un blog, une photo ou un récit, aussi bon soient t-ils.

Il va nous falloir quelques temps avant de se remettre les idées en place...



Nous rentrons.
Commencez à sortir les fromages afin qu'ils soient particulièrement coulant et à chambrer le Cote-du-Rhône car nous rentrons.

Je ne pense pas qu'il y aura de nouveau post depuis l'Inde.

Sûrement un ou deux encore d'ici une ou deux semaines, afin de terminer ce voyage et ce blog.
Nous aurons ranger dans notre mémoire les souvenirs de l'Inde du Sud et nous pourrons en profiter calmement en buvant un massala thé au chaud, quand dehors il fera bien froid.

Merci à vous de nous avoir suivi durant ce mois de Janvier en Inde.
Nous espérons vous avoir donner un peu du plaisir que nous avons ressenti tout au long de cet incroyable voyage.

Merci à KST TOURS pour ce magnifique circuit qu'ils nous ont concoctés. Sans eux, les choses auraient certainement été très différentes, et sûrement pas en mieux.











Jour 25 Pondichéry


Nous avons donc passer notre journée à Pondichéry.
Les deux pôles magnétiques de notre après-midi furent donc les églises et la cathédrale de cette ville et la nourriture française.
Nous avons manger à nouveau dans le magasin Baker Street.
Entendre des indiens parler français fait vraiment bizarre, c'est amusant.
Nous avons dîner de pizzas saucisses, de quiches, de sandwiches et de salade de laitue.
Nous nous sommes jeter sur la salade tous autant les uns que les autres, c'était impressionnant. On ne s'était pas là non plus aperçu à quel point cela nous avait manquer.

Les filles ont terminer sur un mille-feuille et une tarte au citron, excellents tous les deux.

Nous avons un peu parler avec les indiens qui officiaient derrière le comptoir. Ils nous ont dit que les patrons étaient français et qu'ils revenaient 6 mois dans l'année à Pondichéry pour leur apprendre de nouvelles recettes. Pour ma part je pensais que le chef était français tellement la nourriture parfaitement conforme au goût français.

La femme était très fière quand je lui ai dit que cela était meilleur que dans certains boulangeries françaises.
L'avantage c'est que ici, tout est obligatoirement fait maison. Impossible d'acheter de la pâte sablé congelé au fournisseur. Et cela ce sent. La contrainte devient avantage.

Ensuite nous avons vaquer dans la ville, prenant des rickshaws à chaque occasion pour faire plaisir aux filles.
Le dernier, pris en pleine nuit pour revenir d'un restaurant à été notre préférée. La conduite d'un rickshaw en ville la nuit relève d'un savant mélange d'inconscience et de technicité.
Quant au passager, pour lui, c'est plutôt un acte de foi.

Nous avons donc été au restaurant avec Josette Bourgeois.
Nous avions rencontré cette charmante vieille dame dans une homestay une ou deux semaines avant. Nous l'avions à nouveau croisé lors de la visite d'un temple plusieurs jours après. Et nous étions confiants de la revoir lors de notre halte à Pondichéry.
Cela n'a pas manqué et ce fût par un total hasard.
Nous avons donc décider de l'inviter à manger dans un très bon restaurant végétarien.
Pour ma part, n'étant plus habituer à la crème, à la vinaigrette et autres joyeusetés françaises, je n'ai pas manger. Dommage, le restaurant était succulent et le dosa superbe.
Quand à Josette, cette sémillante grand-mère de 86 ans est actuellement en voyage pour la 5ème fois en Inde ! Elle voyage seule avec un chauffeur et pestait contre la homestay car les propriétaires, pour lui éviter de monter des escaliers en raison de son âge, lui ont donner une chambre au rez de chaussée. Elle n'à donc pas de vue !
Comme elle nous à dit : « Je n'aurais pas fait un voyage d'un mois seule en Inde si je n'étais même pas capable de monter des escaliers ! »
Cette charmante dame est vraiment agréable et sympathique. Elle habite dans les parages d'Avignon et nous allons essayer d'aller lui faire un petit coucou. Ça sera l'occasion de retourner visiter cette ville dans laquelle j'ai eu pas mal de soucis dans le passé !
Ce fût en tout cas une véritable chance de l'avoir rencontrée.

Que dire d'autre sur Pondichéry ?
Les différences entre le quartier français, en bord de mer, et le quartier musulman sautent aux yeux. La circulation y est plus paisible, moins abondante d'abord. Les rues, taillées en parallèles de la mer et toutes situées en enfilades les unes derrières les autres, sont plutôt tranquilles, sûrement dû aux propriétés qui se devinent derrière les hauts murs blancs.
Contrairement à ailleurs, ici, sur 30 mètres de rues, vous n'aurez qu'une demi-douzaine d'entrées, la où partout ailleurs elles se bousculent et se montent les unes sur les autres. Ici comme ailleurs, le vrai luxe, c'est l'espace.
L'ambiance y est plus feutrée, bourgeoise. Elle fait penser à ces rues de l'arrière-pays varois où la discrétion est synonyme de richesse.
Et puis, à l'inverse de tout ce que nous avons vu en Inde, ici on trouve une véritable promenade sur la mer.
Alors ce n'est pas encore parfait bien sûr, pour nous autres occidentaux.
D'abord, nous avons bien les longues façades de bâtiments blancs et aux fenêtres ouvrant sur la mer.
Nous avons bien, et c'est une première, une longue et large rue qui suis le contour de la mer.
Après, nous avons bien un grand trottoir, pour tranquillement déambuler en écoutant les vague.
Enfin, nous avons aussi une bande de sable, situé contrairement à chez nous à environ 1 mètre de hauteur.
Mais à la place de la plage, il n'y a qu'une immense étendue d'énormes rochers noirs brisées jusqu'à la mer, rendant impossible l'idée même de baignade.

Il paraît qu'il y à des plages sympas, situées à une dizaine de kilomètres de là...

Je peux accepter l'idée d'un peuple qui, malgré les millénaires, ne soit jamais parvenu à accepter la mer, mais je n'arrive pas à le comprendre.

Nous avons également pu assister en direct à la naissance d'un kolam, ces fameux dessins fait à la poudre sur le seuil des habitations. Nous étions rentrer à la homestay à 16 heures spécialement pour cela et nous guettions l'arrivée de la dame qui les faisait.
Elle à été charmante, ne se plaignant pas de ces étrangers qui la filmait et la prenait en photo sous toutes les coutures.
Nous lui avons dit plusieurs fois que ces kolams étaient superbes (et c'est entièrement vrai !) et elle a eu l'air très fière.
Comme avec tous le monde, lorsque nous sommes très content d'un service, ou que nous trouvons qu'un travail à été bien fait, ou tout simplement qu'une personne à été particulièrement sympathique, nous n'hésitons pas à lui dire.
Plus ici qu'en France cela semble toucher la personne.

Les gens gens ici sont heureux quand on leur fait des compliments.
Alors si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à en faire.








vendredi 8 février 2013

Jour 24 → Pondichéry

Nous continuons à ralentir notre voyage et à nous préparer au retour en France. Enfin, ralentir, façon de parler !

Ce matin, 5h de route pour rallier Tranquebar à Pondichéry...
J'ai fait la plus grande partie de ce voyage à moitié coucher sur le tableau de bord. Un mois de route commence à me faire mal dans tous les os.
Surtout que nous avons passer une très mauvaise nuit.
Trop épuisés pour parvenir à s'endormir nous n'avons réussis à fermer les yeux que très tard. Et à 5 heures du matin, le faussement tranquille village de Tranquebar à commencer à se réveiller.

Tout d'abord, c'est l'appel du muezzin à la prière. La mosquée n'est pas située très loin, nous ne perdons donc pas une miette de sa voix de stentor. Ensuite, moins cocasse, c'est le réveil pour les petits pensionnaires de l'orphelinat d'à coté.
De hauts-parleurs éraillés surgit une voix juvénile et faussement joyeuse. Une musique entraînante débute pour aider les enfants à se lever.
C'est en hindi, bien sûr, alors nous n'en comprenons pas un mot, mais la voix me fait penser à l'URSS communiste, à la fausse joie de vivre qui dissimule une menace latente, aux yeux collés par le sommeil et la tête qui résonne de la musique.
Nous tournons pour trouver le sommeil durant cette interminable chanson et on ne peut s'empêcher de se dire que le dernier à se lever sera exécuté.

Du coup, le voyage à été très pénible.

A peine une courte pause dans un temple magnifique sous un soleil radieux.
Les enfants d'une école s'ébattent sur la pelouse, jouant au ballon avec le professeur. Les adultes sortent du temple après avoir fait leur offrande, un peu de cendre sur le front.
En haut, sur un échafaudage en bois perché à des dizaines de mètres du sol, des hommes nettoient les statues à la brosse et l'eau coule le long de l'édifice.
A l'intérieur du temple, les statues de part et d'autre de l'allée centrale sont plongées dans l'obscurité, à peine éclairés par de vagues bougies votives. Dans la pénombre, elles ont vraiment un visage redoutable et semblent en colère.
Dans le fond, après une alcôve plongés dans pénombre, on parvient au dieu tutélaire de ce temple. Il est immense, imposant, sculpté dans une pierre noire et semble provenir d'une autre planète.

Arrivé a Pondichéry.

Notre homestay est enchanteresse, les odeurs capiteuses qui émanent du jardin sont presque trop entêtantes. Il est déjà 14h30 et nous n'avons toujours pas manger. De l'autre coté de la route, nous nous attablons à l'Alliance Française. La carte nous fait saliver : pâtes au beurre, crevettes sautées à l'ail, assortiment de fromages ou de charcuterie, quiche lorraine et sa salade ! Nous commandons, tout excités et c'est la douche froide.
Pour conserver la fraicheur des produits, il arrive très souvent que la moitié de la carte d'un restaurant soit « avaluable », non-disponible.
Giovanna prendra des pâtes au beurre, Nina un croque madame, Stéphanie une salade de poulet au vinaigre balsamique et moi, mes espoirs terriblement déçu, je me rabat, maugréant sur un pauvre hamburger poulet que je mange sans joie, pensant à l'assiette de charcuterie qui vient de nous passer sous le nez.
Mais heureusement, l'assiette de fromage, elle, est « valuable ». Lorsque le pauvre serveur l'amène, avec de vilains morceaux de pain de mie, nous nous jetons dessus comme des affamés.
Et ce n'est pas la confiture sur le coté de l'assiette ou les drops de chocolat qui parsèment le fromage de chèvre qui nous gênent.
Bon sang, on ne s'est même pas rendu compte à quel point cela nous à manquer avant d'en remanger...

Le reste de l'après-midi, nous le passons à déambuler dans Pondichéry. Nous visitons un temple où de nouveau un éléphant vient bénir les passants qui lui glisse un billet dans sa trompe.
Un homme sur le bas-coté de la route est assis sur le trottoir, sur une couverture dépliée. Sur un des coins, une pile de carte. Je lui demande de quoi il s'agit. Il parle un sabir indien-anglais-francais qui ne m'éclaire pas beaucoup.
Il me fait signe de m’asseoir et me demande mon prénom. Lorsque je lui dit, il ouvre une petite cage sur le coté que nous n'avions pas remarquer et une perruche en sort, clopine jusqu'au paquet de carte et commence à prendre la première de la pile avec son bec. Puis la seconde, puis la troisième etc etc. Arrivé au ¾ du paquet elle s’arrête et vient donner la carte à son maître. Ce dernier la déplie et me regarde en souriant. Un portrait de Ganesha était plié à l'intérieur. Il me donne une feuille de papier plié en quatre, celle que l'on réserve aux touristes et me dit la bonne aventure.
Nous y passerons tous.
Stéphanie héritera de Lakshmi, Nina de la Trinité (dont j'ai oublier le nom (Stéph me dit qu'il s'agit du Trimurti)). Quand à Giovanna, elle sourit de plaisir car lui est échue le frère de Ganesha (dont j'ai aussi oublier le nom). Elle est mon frère, rien ne peut la rendre plus heureuse sur le moment.

Ensuite nous continuons dans un jardin, dans des magasins d'artisanats sans grand intérêt et finalement, après un long périple, nos pas nous mènent à Baker Street, dont le symbole est bien sur le célèbre Sherlock Holmes et dont la spécialité n'est autre que la pâtisserie française bien sûr !

Les filles font de nouveau une cure spéciale de produits français, qui sont excellents. Un flan pâtissier et un gâteau au chocolat. Dans les vitrines réfrigérées, on trouve également du fromage, de l'emmental râpé et du chorizo.

Plus tard le soir, nous allons dans un restaurant spécialisé en cuisine française, italienne, indienne et d’Asie du sud-est.

Nous mangeons (enfin surtout les filles) du pâtée de foie et des pates aux fruits de mer.

De mon coté, si depuis quelques jours je peste contre la cuisine indienne et que j'ai envie de nourritures françaises, je commence à prendre conscience que dans quelques jours je serais de retour à Lyon.
Je commande des chapatis (not avuable), du raïtha de tomate, du chicken kebbab, et du garlic rice. Je suis bien décidé à en profiter jusqu'au bout !

Demain, un peu plus de détails sur Pondichéry et son immense communauté de français, touristes ou autres, que l'on entend parler francais de partout et que même dans les restaurants on peut presque commander en français (suffit de savoir ce que signifie « Not Avuable »...)








Jour 23 Tranquebar

Comme des cosmonautes se préparant à rentrer dans l'atmosphère de la Terre, nous ralentissons notre voyage.

Cette journée à Tranquebar nous à fait un bien fou. Finalement, nous étions tous bien plus fatigués que nous ne le pensions.
Hier soir nous sommes aller nous promener jusqu'au bord de mer.
Trois femmes en tchador accompagnées par un homme et une petite fille essayaient de faire voler un cerf-volant en papier journal. Un couple et ses deux enfants jouaient tous habillés avec le ressac et de jeunes adultes nous regardaient de loin en se poussant du coude.
Un triporteur et une minuscule camionnette vendaient des glaces que nous avons manger en compagnie de tous le monde, sur la grève.

Et pourtant l'ambiance est très différente de tout ce que nous avons pu ressentir pour le moment. Ici, les gens observent une distance et il est difficile de trancher entre un certain ressentiment, un vague mépris ou une relative timidité. Quoi qu'il en soit, nous ne resteront que le temps de finir nos glaces qui fondent à toute vitesse dans la chaleur.

Après le repas, il nous faut traverser le quartier en empruntant la rue toute en longueur. Le détail, c'est qu'à cette heure-ci, l'éclairage public est éteint.
Nous avançons donc à la lueur d'un téléphone portable.
Le ciel est magnifique. Pour la première fois, mes filles découvrent la Voie Lactée, devenue quasi invisible chez nous à cause de la pollution lumineuse.
Le chemin n'est pas assez long pour leur parler de système solaire, de galaxies tourbillonnantes et de milliards d'autres étoiles.
Nous rentrons dans notre chambre, les yeux dans le ciel et les pieds dans les crottes de chèvres.

Une autre fois, je me suis retrouvé tout seul pour rentrer dans le crépuscule naissant. Nous avions oublier de prendre la crème anti moustiques au moment du repas.
On n'y voyait pas grand chose et tout le monde était pourtant dehors, parlant et riant, assis sur de gros bancs de pierre. Dans l'obscurité qui montait rapidement on ne discernait plus les gens qu'au dernier moment et il arrivait de confondre un homme regardant pensivement la mer avec une chèvre broutant assise sur la pierre !

Le long de cette rue, il y a de part et d'autres de longs bâtiments blancs, visiblement récents. L'un d'eux est une école d'où nous entendons ahaner en passant devant. Celle d'en face est un couvent. Et lorsque nous rentrons a la faveur de la nuit, nous entendons les cris d'enfants qui la journée sortent de l'école provenir cette fois du bâtiment contiguë au couvent. C'est un orphelinat. Comme à l'école en face, toutes les fenêtres possèdent de solides barreaux.

Aujourd'hui, nous n'avons même pas pris de photos.

Jour 23 & 24 Thanjavur → Tranquebar

Notre voyage alterne entre la ville et la campagne. Sans hésitation, c'est cette dernière qui nous ravit le plus.

Certes, dans l'état du Tamil Nadu, contrairement au Kérala, la pauvreté s'étale plus. Les mendiants sont plus nombreux, les vieilles femmes aux cheveux sales et emmêlés aussi. C'est un signe car ici, les gens font un réel effort pour être propres et bien habillés. Quant à la coiffure, n'en parlons pas. Avoir les cheveux dans cet état est un vrai signe de déchéance.

A coté de cela, nous naviguons dans une Inde bien différente. Ici, les réalités sociales et économiques sont multiples et s'entrecroisent sans jamais se toucher. De l'habitacle climatisé de notre voiture, nous apercevons de l'autre coté de la fenêtre la misère et la crasse, quotidien de dizaines de millions d'indiens. L'addition d'un repas pour quatre dans les endroits où nous nous arrêtons ferait vivre une famille entière pendant 2 semaines. Et si nous n'osons pas toujours boire dans les verres de certains restaurants, nous oublions parfois que l’accès à l'eau potable est souvent un luxe.
Mais ici, cela est une réalité mais pas un poids.
Étrange sensation pour de petits occidentaux, habitués à ses valeurs et défenseurs de l'égalité. Ici, il n'est tout simplement pas possible de partager la misère des gens. Elle est trop énorme, trop complète. Elle nous écraserait comme un moustique sous une pierre. On peut ressentir une certaine forme de compassion, mais guère plus sinon la souffrance et la tristesse nous balayerait. A coté d'un champ que la route traverse, une femme fouille dans les détritus sur le bas-coté. Son enfant de quoi... 3 ans ? 4 ans ? joue dans les ordures à quelques mètres d'elle, les remuant avec un bâton, les fesses à l'air.
A l'entrée d'un bois où nous sommes arrêtés, nous avons vu l'indien le plus maigre du sud de l'Inde. Accroupi, il ressemblait a une sauterelle, ses longues jambes fines comme des bâtons morts ramassées sur elles mêmes. Il portait des lunettes qui lui dévoraient le visage, épaisse comme des culs de bouteille. Il était en train de tenter de se rafraîchir à un robinet au milieu de nul part. A l'arrivée de notre voiture, il à essayer de se relever. Et il y est parvenu. Lentement, en dépliant sa carcasse méthodiquement.
Nous sommes rester subjuguer par cette vision d'une maigreur mortelle.
C'était un mendiant, mais pendant un moment je dois avouer que je ne savais plus si c'était un prêtre, un mendiant, un shadu ou que sais-je encore.
Ce n'est que lorsque notre guide lui à tendu un billet en lui disant, en hindi, de manger un peu que j'ai compris.
Lisant cela assis dans un salon, cela peut, doit sûrement paraître étrange. Mais sur le coup, cette vision sortait tellement de notre champ d'expérience qu'il à fallu ce déclic de notre guide lui faisant l’aumône pour comprendre cette scène.
C'est cela aussi de se confronter à ce que nous n'avons jamais vécu.

Mais encore une fois, nous évoluons dans un univers parallèle à celui-ci.

Hier matin, mercredi 6 janvier, nous avons quitter notre hôtel 5 étoiles en bord de fleuve avec piscine à débordement situé en périphérie de la ville de Thanjavur. Nous avons visiter deux temples. Le premier superbe, dans des tons de ocre, brûlant sous le soleil de l'Inde et dédier à Nandi, le véhicule de Shiva le destructeur. Une immense étendue classée au patrimoine mondial de l'humanité.

Le second, après 2 heures de voyage, les filles, épuisées, n'ont même pas voulu descendre de la voiture pour le visiter. Les vieilles pierres commencent à les lasser.
Ce début de mutinerie nous à donc contraint à rebrousser chemin jusqu'à la route principale et à poursuivre notre voyage en direction de Tranquebar.

Tranquebar, but ultime de notre voyage aujourd'hui.

C'est un village situé tout au bout de nul part, en bord de mer. Lorsque nous y arrivons enfin, nous sommes tous très fatigués. Les filles par la route, et Stéphanie et moi plus encore par ce vicieux petit thé massala que nous avons bu hier soir avec gourmandise avant de nous coucher. Par sa faute nous n'avons pas pu fermer l'oeil de la nuit...

C'est donc un peu de mauvaise humeur que nous cherchons avec le guide la direction du resort. Après avoir dépassé le village, nous franchissons une vieille arcade en pierre, courante ici pour délimiter les frontières d'une commune (encore que ces termes, tellement européen, ne correspondent pas à grand chose ici). Nous continuons donc lentement à avancer en direction de la plage (encore que ce terme, tellement européen etc, etc, vous m'avez compris) sur une route (encore que ce terme...) ensablée. De chaque coté, de longs bâtiments clairs plutôt récents et imposants surmontés de croix catholiques le plus souvent. De l'un d'eux s'échappent des bruits de cours de récréation. Sur le portail en fer forgé d'un autre situé plus loin, on peut lire « Couvent Sainte-Thérèse ». Encore après c'est une église blanche, suivi d'une école de professeurs. Sur les murs du jardin qui l'entoure, des inscriptions en anglais et en hindi tirées de la Bible. Nous sommes assurément dans le quartier catholique.

Nous parvenons enfin au resort qui se nomme « Bungalow On The Beach ». En fait de bungalow, c'est surtout une construction typique, toute en plâtre blanc et en arcade dissimulant des ombres qui s'offre à nous.
Comme souvent ici, les constructions au alentour sont plutôt misérables, voire au mieux sales. Et c'est toujours avec un peu d'appréhension que nous découvrons chaque fois l'environnement qui nous attends. A l'intérieur, le réceptionniste charmant parle néanmoins l'anglais avec un accent qui rend la compréhension mutuel difficile. A moins que cela ne vienne de notre propre anglais, ce qui est loin d'être impossible.
Nous comprenons néanmoins que notre chambre n'est pas prête et qu'il nous faut un peu patienter. Mais finalement ce n'est pas ça. Nous nous sommes tromper et en fait c'est que notre chauffeur doit nous conduire à notre chambre. Mais vu les alentours, nous ne comprenons pas bien de quoi il peut s'agir. Le réceptionniste nous explique encore les différents horaires pour breakfast, lunch, dinner auxquels il faut rajouter le snack de l'après-midi.
Nous montons dans la voiture et notre chauffeur tente de trouver notre habitation avec un petit soupir, circulant au milieu des rues pas très engageantes.
Dans ma tête, je suis déjà prêt à retourner à la réception et à demander une « upgrade » de la chambre. Nous sommes tous fatigués par la route et l'idée de passer deux jours dans un environnement sordide est au dessus de nos forces.
Le chauffeur se perd, prend son téléphone, appelle la réception et demande son chemin.
Dans la voiture, je sens les filles et ma femme aussi tendues que moi, aussi fatiguées que moi.

Finalement, au bout de la longue route ensablée, en direction du village, un couple d'indien devant un portail discret sur notre gauche nous fait signe en souriant. L'endroit est entouré d'un mur blanc.
Nous pénétrons dans un petit jardin et devant nous nous attends une grande propriété avec un étage, typique et resplendissante de santé.
Nous recommençons à respirer.

A l'intérieur, 4 couloirs parquetés mènent à un patio à ciel ouvert autour duquel sont disposées les chambres. La notre est un petit appartement avec deux pièces contiguës séparées par une porte. Les murs sont recouverts de plâtre blanc, le sol est en carrelage ocre et tout le mobilier en bois patiné, sombre et confortable.

De l'un des couloirs, à quelques mètres de notre chambre, se trouve la piscine de l'hôtel entourée par une véranda en bois sous laquelle sont disposées des chaises confortables.

C'est une oasis dans le désert et nous allons y passer 2 nuits.

Nous disons au chauffeur que demain nous n'aurons pas besoin de lui. Enfin 24h sans prendre la voiture. Ce dernier à de toutes façons l'air aussi fatigué que nous.
A peine le temps d'enfiler les maillots de bains que les filles se jettent dans la piscine.

Le soir, au repas, il y avait du poulet, des frites et de la purée. Comme s'était l'anniversaire de la responsable il y avait aussi du gâteau et nous avons aussi chanter « Bon anniversaire » à une française à la table d'à coté.

Les filles se sont endormies dans leur grand lit en regardant Barbie sur l'ordinateur.

Demain, au vu de notre programme, grasse matinée pour tout le monde.













mardi 5 février 2013

Jour 22 Thanjavur

Pas le courage de faire un post ce soir, trop fatigué.

Et pourtant il y aurait encore tant de choses à dire...

Ne serait-ce que sur ce bois sacré que nous avons traversés, escortés par une parade de chevaux de terre cuite montés par des singes voleurs de fleurs et gardé par un couple de vieillards. Un endroit hors du temps, hors du monde.

Ce soir, je me contenterais de photos qui disent tout sans rien déflorer.

PS: bonne anniversaire Carla. Stéphanie, Anthony, Nina, Giovanna...


















lundi 4 février 2013

Post Scriptum

Je suis navré mais je ne peux pas répondre aux commentaires.
Mon ordi commence à déconner et les connexions en mousse n'arrangent rien.

Navré...

Jour 21 Chettinad


Ce matin nous avons emprunté un char à bœufs. Nous sommes toujours dans Chettinad et nous avons utiliser ce moyen de locomotion pour faire le tour du vieux quartier, celui où est installer notre « mostel » comme disent les filles.

C'était très sympa et ça nous à laisser le temps d'admirer ces magnifiques propriétés, pour la plupart en sinistre état, qui pullulent dans le coin.

Nous avons croiser un groupe d'une vingtaine de personnes en train de déjeuner au milieu de la route sur des chaises en plastiques. Ils ont sourient en nous voyant passer, nous adressant des signes de la main et nous conviant à partager leur petit-déjeuner. Un peu plus loin, des camions de toutes les couleurs donnaient un air de cirque manouche à l'ensemble. Encore un peu plus loin, enfin, faisant face a l'étendue d'eau ceint dans un immense bassin carré qui se trouve dans tous les villages ici, une réalisateur et son équipe installer devant une caméra nous à fait des signes de la main. Les indiens nous prenaient en photos, nous les prenions nous en photos. Bref, rien d'inhabituel après 3 semaines en Inde du sud.

Ces bassins dont je parle sont surprenants. Ils sont donc présent dans quasiment tous les villages que nous avons traverser. Des volées d'escaliers descendent dans l'eau sur tous les cotés. Et sur chacun, on peut apercevoir des hommes en train de se laver, des femmes faisant la lessive ou encore des pêcheurs ramenant un peu de poissons !
Ce plan d'eau semble être un élément important de la culture villageoise indienne. On les trouve devant les temples.

Un peu plus tard, en voiture, nous avons stopper devant un temple situer sur une sorte de promontoire en plein cœur d'un village.
Notre guide nous à demander si nous souhaitions nous y arrêter, en nous précisant que nous étions en route pour aller en visiter un autre, plus important.
Mais après avoir peu hésiter nous avons finalement décider de nous y arrêter tout de même. Les temples sont une de nos destinations préférer tant l'ambiance y est palpable.
Et le petit marché couvert situé juste devant nous faisaient un peu de l’œil et a achever de nous convaincre.

Si j'ai un conseil à donner aux voyageurs en Inde, c'est de bien prendre le temps de se perdre, de sortir des sentiers battus. Si l'on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre, la surprise n'est jamais décevante.

Le petit marché était typique, abrité de la chaleur su soleil par un toit. Dans le fond, un échafaudage en bois ceignait un temple en pleine construction. Lui faisant face, un autre temple superbe mais petit finissait de perdre la couleur vive de ses statues.
Entre les deux, une volée de marche inégale conduisait au temple. Le devant des marches était peint en stries rouges et blanches. Lorsque l'on se placait le regard à fleur, cela donnait une étrange sensation. Des colonnes espacées de quelques mètres achevaient de donner un coté majestueux a ce temple.
Sur la droite, un groupe d'hommes assis en tailleur sur le sol discutait en surveillant du coin de l’œil un éléphant maquillé d'un bindi blanc qui donnait la bénédiction aux pèlerins avec sa trompe. Sur les marches, des empreintes de pieds de toutes les tailles étaient gravées dans la pierre, pour nous ne savons quelle signification.

Quelques niches disposées de chaque coté de la montée abritait de petites statues revêtus d'un dhotie ou d'une toge devant lesquelles brulaient en tremblant des mèches dans une coquille remplie de graisse.
Arriver en haut, avant de pénétrer dans le temple proprement dit, un grand comptoir grillagée sur laquelle était fixé un panneau en bois rempli d’inscriptions en hindi et tenus par des prêtre donnait au lieu un coté très « banque divine »
Ces panneaux avec des prix se retrouvent dans presque tous les temples que nous avons visiter.
La religion hindou semble entretenir un étrange rapport avec l'argent. En tout cas étrange dans notre conception du divin.
Ici, chaque bénédiction, chaque acte religieux semble avoir ses tarifs. Et dans un temple nous avons assister au vidage d'un « tronc », c'était vraiment quelque chose !

Les troncs ici sont des tubes ronds en acier épais qui font la taille d'un cercueil. Une ouverture en bas fermée par deux énormes cadenas permet de le vider. Pour cela, il faut une demi-douzaine d'hommes pour manipuler le tronc et l'amener dans un coin. Ensuite, les hommes étendent un dhoti par terre, qui est une pièce de tissu d'environ 2m sur 70cm et commencent a ouvrir le clapet.
Un flot de billets et de pièces s'en échappent aussitôt. Le dhoti est instantanément rempli et remplacer par un autre. Rapidement le bas du coffre se vide. Les hommes plongent la main dedans pour en ramener encore. Et ensuite, ils le secouent pour faire tomber un nouvel étage d'argent car toutes les pièces et les billets s’agglomèrent à cause du poids et forment des bouchons. C'est à nouveau un flot d'argent qui tombent comme dans une machine à sous.
Les hommes remplissent ainsi facilement une demi-douzaine de grande boites métalliques, des cubes de 50*50 qui seront trier l'écart.

Bref, ce matin nous avons donc ainsi visiter deux temples.
Le premier dégageait une ambiance particulière à laquelle nous sommes très sensible.
Le second, bien plus important, était absolument magnifique, la moindre colonne ciselée avec un grand souci du détail. Et dans l'alcôve du fond, le dieu tutélaire de ce temple, un splendide Ganesh recouvert de plaque d'or, au cou ceint d'innombrables colliers de fleurs et des offrandes jonchant le sol devant lui. Des hommes et des femmes venaient pour le contempler un instant avec ferveur. Un peu plus loin, ils prenaient un morceau de feuille de papier journal spécialement découpé pour ça et venaient donner une nouvelle obole à un prêtre qui leur présentait un brasero auquel brûlait une flamme grasse. Les pèlerins passaient la main en coupe au dessus de la flamme et se passaient les mains sur le visage, comme si le feu les lavaient. Ensuite le prêtre déposait dans le journal un peu de cendre. Les fidèles s'en frottaient le front et du pouce et de l'index se laissaient une marque de chaque coté de la gorge.

Ensuite nous avons fait les « boutiques » devant le temple, qui avaient plus des allures de marché, et nous avons acheter plein de petits objets pour une bouchée de pain.

Plus tard, nous avons visiter le quartier du marché artisanale, qui se trouve être en réalité une rue des antiquaires.
Les bronzes et étains vendus ici sont absolument magnifiques. On y trouve les statues de tous les dieux et de toutes les tailles, chacune d'un poids considérable, massives. Et les prix sont ridicules par rapport à ce que l'on peut trouver en Europe. A vue de nez, environ 30X moins chère. C'est à la limite un vrai crève-cœur de repartir sans rien. Mais il faut bien parfois être réaliste...

Dans cette rue nous avons aussi vue des coqs gros comme des chiens, et beaucoup moins engageant, et des armoires-coffres-forts aux couleurs vives, avec des mains en guise de poignées.

Ensuite, de retour a Chettinad, nous avons été visiter une de ces fameuses mansions, transformée en hôtel de luxe.
La récéptionniste nous à gentiment demander si nous avions vu le film sur Chettinad et ses mansions. Bêtement nous lui avons répondu que non, pensant qu'elle voulait parler d'un film de Bollywood, tellement célébre ici qu'il était impossible que même des touristes patentés comme nous l'aient raté.
Maheureusment elle parlait d'un documentaire fait par la famille propriétaire de presque tout dans le village et qui est une pub de 20 minutes à la gloire dans l'ordre, de la famille, de l'hôtel, de la région et de toute l'Inde.

Elle nous a donc conduit dans une grande et belle salle où se trouvait plein de grands et beaux fauteuils tous tournés vers une minuscule télé où elle nous à laisser avec un DVD.
Après 5 minutes nous avons poliment éteint la télé et expliquer que nous voulions prendre quelques photos avant la tombée de la nuit.

Nous avons donc pu visiter une partie de la mansion. C'est un établissement absolument superbe qui scintille encore de toute la gloire passée de l'Inde coloniale. Des volumes démentiels pour nous autre européens, une salle à manger en pleine air pavée d'ocre et de bleu, des salles intérieurs aux lustres en verre surchargés et bien d'autres merveilles encore.
Et quand on prend le couloir du fond, celui qui débouche dans la salle à manger principale, on continue encore un peu et l'on débouche sur une nouvelle alcove. Celle ci est plus sombre, surement pour éviter d'attirer les moustiques et des draps blancs qui ressemblent à des fantomes dans l'obscurité naissante finissent de sécher. Une autre porte ouverte et l'on se retouve dans une nouvelle petite cour éclairer par une ampoule nue ou une vieille femme assise à même le sol mange dans un bol. Nous n'osons pas aller plus loin, craignant de gêner en n'étant pas à notre place alors nous rebroussons chemin, repartant vers la salle à manger. Mais la cour possédait encore une autre porte en face de celle par laquelle nous étions arrivés et ils nous à sembler voir des enfants jouant derrière.
Nous repartons sans poser de questions et reprenons le chemin de notre propre homestay.

Nous sommes des étrangers et nous ne connaissons pas la culture et les rites d'ici.

Mais il est possible que ces mansions soit comme ces énormes animaux sur lequel vivent toutes une colonie d'autres bêtes plus petites, profitant tous ensemble de la même manne. Que d'un coté pile, on trouve un grand hôtel aux charme orientale et au confort occidental et que du coté face on trouve des habitations propres et entretenues pour la population locale. Que les uns payent pour les autres, et que les autres sourient aux uns.

Ça serait chouette comme idée non ?

La nuit commence à tomber, des gamins nous font de grands signes de la main depuis le toit d'une maison. Dans la lumière à contre-jour on ne voit pas leur visage et on dirait des pantins dans un théâtre d'ombre.
Dans les arbres en contre-bas, des centaines d'oiseaux foutent un joyeux bordel pour saluer la fin de la journée.








Jour 21 par Nina & Giovanna

Aujourd'hui nous sommes allés visité la ville de chettinad en charrette à bœuf,nous avons vu des mansions (c'est des vieilles et grandes maisons)
Ensuite nous sommes allés visité un temple ou il y avait un éléphant qui faisait une bénédiction avec sa trompe. Il y a beaucoup d'enfants chauves et on leur mets de la poudre jaune ou blanche sur la tête. Après nous sommes allés voir un second temple mais je ne m'en souviens plus.

Nous avons aussi vu comment ils faisaient le carrelage. C'était trop bien, Giovanna à dit : « on dirait qu'il fait une pizza. ». Ça lui à fait penser à son parrain.

Nous sommes allés au marché et nous avons acheté des petits souvenirs d'Inde. Ensuite nous sommes allés manger dans un hôtel et a la place d'une assiette il y avait des feuilles de bananiers c’était marrant.

Après nous avons pris la voiture pour aller chercher un distributeur mais tous ceux qu'on voyait ils étaient soit en panne soit pas international.
Ensuite nous sommes allés dans un petit marché artisanal où ils avaient environ 10 vendeurs d'antiquités qui étaient très belles.

Il y avait des vaches, des chiens, et des coqs qui ressemblaient pas du tout à des coqs. On auraient dit des habitants de la planète Cocopoulet qui avaient fait de la musculation et leur crête on aurait dit leur cerveau.

Les fameux cocopoulets


Après on est rentrer à la « mostel » (c'est une homestay ou un hôtel on ne sait pas...) pour aller visiter une « mansion » a Chettinad. J'ai bien aimer.

Pour moi, l'Inde, ce que je n'aime pas :
  • je déteste les plats épicés
  • les moustiques
  • les odeurs de la ville
  • les lacs avec presque pas d'eau et surtout sales
  • les gens désagréables

Maintenant ce que j'aime bien :
  • les oiseaux d'ici
  • les vaches, les éléphants, les perroquets, les zoos
  • les indiens parce qu'ils sont agréables. Et ils paraît qu'au nord de l'Inde ils sont agressifs, alors je suis contente d'être au sud.
  • La mer à 30° avec les vagues de deux mètres et les piscines bouillantes et le soleil


Je suis très contente de mon voyage en Inde mais j'ai très envie de reprendre l'avion, car j'adore l'avion. Je ne voudrais faire que ça toute la vie.